%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%beПришла пора менять китовый объектив на что-то посолиднее. «Какой объектив купить на смену китовому?» — это второй по популярности вопрос после того как решен вопрос «Какой фотоаппарат купить?». Как всегда, на это вопрос, к сожалению, нет однозначного и универсального ответа. Все зависит от ваших желаний, потребностей и бюджета. Но пока отложим денежные вопросы в сторону (в конце концов всегда можно найти компромиссные бюджетные варианты объективов) и остановимся на выборе объектива на основе его технических характеристик.

 

1. ЗУМ или ФИКС?

%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-300x2001Зум объективы (zoom — приближать-отдалять) — это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов — это зум объективы, например, 18-55 мм.

Фикс объективы (fix — закреплять, устанавливать) — это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека — чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.

Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.

Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности — буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.

Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами — это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы — настоящая находка.

 

2. СВЕТОСИЛА

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b01Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 — с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).

Объективы с постоянной светосилой — это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.

Объективы с переменной светосилой — это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).

Хороший пример — тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.

 

3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

canon-image-stabilizer-lens1Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.

Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?

В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше — дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.

Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 — 1/160 сек лезет шевеленка.

Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.

 

4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:

%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c1Набор «Универсальный классический» — для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов

1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.

Рабочая лошадка — «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все — от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум — удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.

Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.

Особенность на кропе — иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.

2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор — это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.

Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 — f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 — 2.0) — у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.

Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.

Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, например.

3. Длиннофокусный зум — 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) — лично я использую для портретной съемки

Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке :) )

Можно брать и до 300 мм — снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.

4. Широкоугольный объектив 10-20 мм — зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.

У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский — Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).

Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).

5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.

Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений — не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.

Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 — так называемое «реальное макро».

Помните, что это только примерный набор объективов, конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.

Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.

Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.

Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами